Lider Tablosu

Sürekli kullandığınız ve dolayısıyla sürekli yakıt aldığınız araç için depo kapağının ne terafta olduğu sizin için sorun olmayabilir. Fakat sık sık şirket aracı, eş dost aracı, kiralık araç vb nedenlerle farklı araçlar kullanıyorsanız ve bu araçlara yakıt alma durumundaysanız depo kapağının hangi tarafta olduğu benzin istasyonuna girerken hepinizi en az bir kesz germiştir. Hatta ters tarafa yanaşıp benzin hortumunu bagaj kapağı üzerinden uzatmak zorunda kalmışsınızdır. Yine de bu tür durumlar başınıza gelmemişse de benzinlikte bu tür durumlarla karşılaşan diğer kullanıcılara rastlamışsınızdır. Böyle bir sorun yaşayanlarınız varsa eğer çözümü çok basit. Hiç araca binmeden depo kapağının ne tarafta olduğunu kontrol edip akılda tutmaya gerek yok. Yapılması gereken benzinliğe girilirken yakıt göstergesine bakmak. Hepsi bu. Benzin pompası işaretinin yanında sağı yada solu gösteren küçük üçgen göreceksiniz. Depo kapağınızın yönü işaretin gösterdiği taraftır. Bir kaç örnek resmi inceledikten sonra kendi aracınızda da kontrol edebilirsiniz

Seviyorsan git konuş bence

sınır kapılarına yakın yaşayanlar aslında kafayı kullanırlarsa karlılar çıkabilirler , mesele gürcistan sınırına yakın iller o ülkede güvenilir ustaları bulurlarsa uygun fiyata mekanik ve donanımlarını halledip tekrar türkiyeye giriş yapabilirler mesela trabzon oto sanayinde iş yapan ustaların hemen hemen çoğunluğu gürcistana girip çıkıyorlar en basit örneği, benim arkadasım bir trafik kazası geçirdi arabasının tamamen motor kısmı hasar aldı trabzon oto sanayinde bir ustaya teslim etti bu usta arabayı gecici yürür hale getirdi ve bu araba ile gürcistana gitti iki hafta sonra arabası geldi ve hokus pokus arabanın birçok parcası yenisi ile orijinal değişmiş geldi yarı fiyatına çok fazla sorununu halletti, arabayı kullandım ve sonuç gerçekten güzel, parçaları dışardan kargo ile almaktansa yerine gidip ustayı ve işini bilen kafası çalışan adamları bulursanız sorunlar hallolabiliyor. teşekkürler

Ankaraga quatro grage da 27-04 cuma günü için randevuyu aldım kısmetse lpg yi taktıracağım ikigün sürecek ekstra masraf yapacağım ama olsun işin ehli olsun kafam rahat olsun. trabzonda yaparım diyen çok duydum konuştum ama çok güvenemedim kimisi dedi ters matkap kimisi dedi sökersem ektra para kimisi dedi söksem toplamak zor vesaire vesaire kısmet trabzon rize bu taraflarda daha önce yapmış ve uygulamış usta bulamadım.

Fren pedalı sensörü, gayet normal

Mursel Bey. Herhangi bir önlem derken: Subap yağlama gibi bir safsataya inanmafığım için böyle bişey yaptırmadım.Zaten Vialle sıvı püskürtme yaptığından dolayı subapları soğuttuğu düşünülüyor.Lpg de uzun süre 5000-6000 d/dk larda aracı kullanmıyorum tek dikkat ettiğim bu ve katkılı otogaz almıyorum. Tabi ki forum da kitmtm , Teleflex gfi atiker ,brc vs. gibi regülatörlü (gazı ısıtarak buharlaştıran ) sistemler taktıranlar var.Bir problem yaşayanı henüz duymadım.Ama LPG kit den daha ziyade boxer motora uygulama yapan sağlam işçiliği olan usta lazım.

aldınız mı aracı _? Bursa da ufuk abı expertız ısıne bakmıyordu sormustum ben. 4x4 dynoda baktırırsanız arıza ısıklarını yakması sorunu cıkarıyor. en son xv yı sokmustu bır abımız. arac galerıde ise dikkatlı baktırın, yunuselınde kara otomotıv var. havaalanı yolunda anıt oto var, bursa nılufer marka avm karsısında ergınakın var, start oto rasım bey var inonu caddesınde, otosansıt te x motors var okan koç, ayrıca cm motors var cem unal bunlar subaru ustalarıdır. saygılar

Katılıyorum. . 2008-2010 kasa 1.5 motor imprezanın 49 bin lira olması için otomatik, elegance, tamamen boyasız ve 70 bin km. altı, bakımlarının yetkili serviste yada kaliteli bir özel serviste faturalı, iç döşemeler koltuklar vs.. hatasız, yıldan dolayı ağır bakımları( 100 bin bakımı) yapılmış, lastikleri yeni olması gerek .. bunlardan bazıları yoksa, bahsettiğiniz tek değişenli araç 90-130 bin km bandında ise hakkı 41-43 bin, 130-170 bin km. bandında ise max. 37-39 bin. bir de, 2010-2011 İmprezalarda FWD, yani önden çeker modeller var , ,sadece 2010-2011'lerde var ve nerdeyse bu yıllardaki 1.5 imprezaların yarısı önden çeker. Buna çok dikkat edin. anlamanın yolu çok kolay, bagaj kaputu altınsan yere iyice eğilerek bakın, difransiyel varsa 4 çekerdir, yoksa 2 çeker

Ben şahsen Dyno testlerine raporlarına asla güvenmem. Motor yağ çubuğunda üfleme, tekleme, egzozdan normal duman çıkıyorsa( beyaz-mavi siyah duman olmayacak), motor soğutma suyunda yağ lekesi ya da motor yağında su-köpüklü su izleri varsa motor kötüdür. bunun dışında motor normal durumdadır, km'ye göre motorun durumu bu belirtiler yoksa az çok bilgi verir. Dyno testlerinin saçmalıklarından örnekler vereyim, araç tam otomatik ise, tam gücünü vermez, genelde % - eksik çıkarır. asıl daha kötüsü, özellikle manuel araçlarda, baskı balata, motor gücünü önemli ölçüde etkiler. Misal bir araç var manuel vites, araç orjinal 80 bin km'de yetkili servis bakımlı, bakımları aksatılmamış; fakat aracın baskı balata değişim zamanı yaklaşmış. Dyno testine giriyor araç, hooop, motor gücü % 60-65 çıkıyor. sonra alıcı, araçta km. düşürülmüş yorumunu yaparak aracı almıyor. halbuki motor gayet sağlıklı, araç sadece baskı balata değiştirip aynı dynı testine aynı şartlarda çıksa, % 95 çıkar aynı gün. Motor yağı seçimi, eski tip araçlarda buji ömrü dahi aracın dyno sonuçlarını etkiler. dizel araçlarda enjektör temizleyici yakıt katkısı koymak aracın dyno yüzdesini artırır. hatta benzin katkıları vardır gücünü artırmak için. daha verimli ateşleme yapar motor ama subapları ne yapar bilmem Bazı araçlarda hız limitleyici vardır, misal araç 180 kmh hızı geçmez güvenlik için, ya da bazı araçlarda ESP aracın son hızı vermesini engeller, bunlar da DYNO testinin sonuçlarını düşürür. Eksperde, kaporta durumuna göre, satıcının söylediğinden farklı bir şey çıkmamasına dikkat edin. Özellikle şase, podye ve direklerde boya-işlem olmamasın adikkat edin. ekspere, şase ve podyelere dikkatlice bakmalarını rica edin. Elektronik aksamda çalışmayan yerleri kontrol ederler, bunu siz de edebilirsiniz. araç beyninde hata kodlarına baktırın, iyi eksperlerde bakarlar, hatta geçmiş hata kodlarını görürler. buna göre aracın ne tür arızalar verdiğini, önceden ne arızalar verdiğini anlarsınız. EN ÖNEMLİSİ, ekspere girmeden önce aracı mutlaka kullanın, düz yolda aşırı sağa -sola çekme- manuel ise vites geçişleri ve debriyaj sertliği kontrolü, otomatik ise vites geçişlerinde sarsıntı var mı kontrol edin. yokuşta geri kaçırıyor mu kontol edin. hızlanma, düzenli devir artışını kontrol edin. aracı mümkünse taşlı-çukurlu yollarda kullanarak anormal bir ses var mı alt takımdan yada amortisörlerden gelen kontrol edin. araç durur vaziyette iken tam sağ ve tam sol yarapak yavaşça dönün, cam açık olarak lastik bölgelerini dinleyin. "tık-tık-tık" şeklinde gelen ses var ise akslar sorunludur... sunroof varsa tam kapanışını kontrol edin, hatta mümkünse bir benzinliğe girip üzerine su dökün, su sızdırmazlığını kontrol edin. Ani fren yaparak fren dengesi ABS çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Cam otomatikleri ve klima ısıtma-soğutmasını kontrol edin. Bunları ekspere girmeden önce kontrol edin ki , kafanıza yatmayan bir şey olursa 150-200 lira eksper parasını boşuna vermeyin.

Merhaba Lpg ile yaklaşık 25 bin km yaptım,bir sıkıntı yaşamadım. ancak şu an arabayı eşim kullandığı için benzinde kullanıyor. Kullanırken dikkat ettiğim hususlar; arabayı yüksek devirlerde zorlamamak, aşırı dik yerlerde hep benzin kullandım, ayrıca lpg motor soğukken de devreye giriyordu, onu hemen lpg çalışma sıcaklığını yükselterek motor sıcakken devreye girmesini sağlattırdım. Yapılan aşırı zamlardan olsa gerek lpg kaliteside düştü gibi. Bazen düşük vites geçişlerinde hafif bir vuruntu hissi yapıyor, benzin kullanımında böyle bir şey yok. Bir de lpg kullanımında benzin de kullanmaya dikkat ettim, forumlarda okuduklarıma dayanarak.

Teşekkürler. Işık yanarsa ve sönmezse artık bunu düşünüyorum. Muayeneden geçmesi iyi haber. @bahcekapiliyavuz @Ferhat23

DPF'yi tamamen iptal etmenizi öneririm. Olmadık zamanlarda ışığı yanıp sinirinizi bozacak. Ayrıca araç kullanıtken ışık yanacak mı diye stres yaratacak. Ben iptal ettirdim (yerine tel filtre taktırdım), artık kafam rahat. Hem tüketim düştü, hem de araç rahat nefes verdiği için performans arttı. Geçen cuma günü egsoz emisyon ve muayeneden de sorunsuz geçti

Bundan 15 yıl önce bile üretilmiş olan STI ların şanzıman ve yürüyeninin 600bg gücü kaldırabildiğini WRX lerin ise 350bg güç için tasarlandığını hatırlayalım

Faturayı düşük gösterme özelliği sipariş esnasında vardı fakat bu siteden çok sipariş alındığı için site gümrük tarafından tespit edildi. Birkaç ay önce site üyelerine mail attı ve artık faturaları düşük gösteremeyeceklerini beyan ettiler, bilginiz olsun

Merhaba, Ben DHL EXPRESS'te çalışıyorum. Gümrük işi kolay. Vergisiz halledebilirim. 28 USD Faturada yazdıracağım. Ben websitesini İngiltere zannediyordum ama Dubai olması da farketmez, önemli olan Orjinal ürün ve yarı fiyatına olması benim için.

öncelikli olarak ithal edeceğin üründe ithalatında sakınca olmaması ve danping olmaması gerekiyor (ekstra gümrük vergisi) şayet danping yoksa alaçağın ürün tutarına ekstra %18 kdv + %4 de gümrük vergisi ödeyerek ürünü alabilirsin ürünün faturasını düşük göstersen bile ilgili memur kıllık yaparsa ürünün piyasa fiyatını araştırabilir ve bulduğu yeni fiyata göre işlem yapar örneğin sen ürünün faturasını 30$ olarak kestirdim ama memur kıllandı ve inceleme yaptı ve ürünün fiyatı 200$ dolar dedi işte ozaman 200$ üzerinden gümrük işlemleri gercekleştirilir.

Günümüzde yeni üretilen neredeyse her aracın motor kaputu altına girmeyi başaran turbo sistemleri hakkında birçok kişi çeşitli bilgilere sahip diyebiliriz. Diğer taraftan turbo sisteminin çalışma basıncı çok da bilinen bir konu değil. Biz de bu yayınımızda turbo basıncı konusunu işleyeceğiz ve detaylara ineceğiz. Tabi bu konuyu işlerken aşırı besleme sistemlerine sahip olmayan atmosferik motorlara da değinmek gerekiyor. Ayrıca yaygın olmasa da, bir diğer aşırı besleme sistemi olan supercharger yani kompresör sistemi emme basıncına da göz atacağız. İlk olarak turbonun ne işe yaradığını kısa bir şekilde izah edelim; Turbo, motorun kendi başına emebildiğinden daha fazla havayı yanma odasına göndermeye yarayan bir sistemdir. Bunu yaparken de yine yanma odası yani silindirlerden çıkan egzoz gazlarının çıkış basıncını kullanır. Bu gazlar yüksek basınçla çıkış yapar ve turbo içinde yer alan pervaneyi (türbin) döndürür. Diğer taraftan türbin ile aynı mil üstünde yer alan ve onunla birlikte dönen diğer pervane de döner. Bu sayede motorun kendi başına emebileceğinden daha fazla taze havanın emilmesi sağlanır. Emilen daha fazla hava silindirler içerisine gönderilir. Artan hava miktarına bağlı olarak püskürtülen yakıt da ECU (Beyin) tarafından artırılır. Bunun sonucu olarak da turbo sayesinde motorun gücü ve torku belirgin bir oranda yükselir. Supercharger sistemi ise, daha fazla hava emme işlemini egzoz gazı ile değil de, doğrudan krank miline bağlı olarak mekanik anlamda gerçekleştirir. Sonuç olarak her 2 sistemin de amacı daha fazla taze hava emebilmektir ve bu nedenle de genel adları “Aşırı Besleme” olarak geçer. Emme basıncı nedir? Görüleceği gibi aşırı besleme sistemleri, motora daha fazla hava basan bir nevi pompa sistemidir de diyebiliriz. Ancak burada akıllara şu soru gelebilir. “Madem turbo ve supercharger havayı bu şekilde pompalıyor, bu sistemlere sahip olmayan atmosferik motorlar havayı nasıl emiyor?” Bu 2 sisteme sahip olmayan, atmosferik olarak da geçen motorlarda hava emişi, pistonların yukarı aşağı iniş çıkışı sonucu oluşan vakum etkisi ile meydana gelir. Örnek olarak; 4 silindirli bir motorda 2 piston yukarı çıkarken yanmış egzoz gazlarını dışarı atar, diğer 2 piston da yakıt-hava karışımının yanması-patlaması sonucu aşağı hareket eder. İşte bu aşağı yönlü hareket sırasında, aynen tıbbi enjektörlerdekine benzer bir vakum etkisi oluşur. Düşünün ki elinizde bu enjektörlerden bir tanesi var ve siz de enjektör boşken içindeki pistonu aşağı çekiyorsunuz. Bu işlem sırasında dışardakı hava vakumlanarak enjektör içine çekilir. Hatta parmağınızı enjektörün ucuna bastırırsanız bu vakum etkisini rahatlıkla hissedebilirsiniz. Atmosferik motorda da hava emişi aynen bu şekildedir. Yani motora hava emen başka bir sistem mevcut değildir. Atmosferik motor emme basıncı nedir? Diğer taraftan atmosferik motorun emebileceği hava oldukça sınırlıdır. Tüm canlıların yaşadığı dünya ortamında, deniz seviyesi için belirtilen standart atmosferik basınç değeri 1atm olarak yer almaktadır. Bu basınç değeri rakım (yükseklik) arttıkça azalır. İşte bu doğrultuda, herhangi bir aşırı besleme sistemine sahip olmayan içten yanmalı bir motor, bulunduğu yüksekliğe bağlı olmak üzere atmosferik basınç altında taze hava emebilir. Bu da bu tip bir motorun, kendi başına en fazla 1atm basınç ile have emebileceği anlamına gelmektedir. Tabii atm bir basınç birimidir ve kullanılan bazı diğer birimleri de hesaba katmakta fayda var. Bu doğrultuda; 1 atm = 101,325 Pa = 1,01325 bar = 14,696 Psi Diğer taraftan atmosferik motorlar, tam yükte en fazla 1 atm hava emme işlemi yapabilirken, daha alt devirlerde bu değer düşer. Öyle ki rölantide çalışırken yaklaşık 0.5 atm basınç ile hava emişi gerçekleşir. Bu arada otomotiv sektöründe atm yerine genellikle bar ve Psi birimi kullanılır. Değerleri de oldukça yakın olduğu için bundan sonraki basınç ifadelerinde bar birimini kullanmayı tercih edeceğiz. Bu arada atmosferik bir motorun emme basıncının; rakım, sıcaklık, nem, benzinde oktan – dizelde setan ve motorun sıkıştırma oranına göre değişebileceğini de belirtmeden geçmeyelim. Turbo basıncı nedir? Turbonun atmosferik motorlara fazladan hava sağladığını ilk başlarda belirtmiştik. İşte tam da burada turbo basıncı ifadesi devreye giriyor. Günümüz turbo besleme sistemleri, 0.3 bar ile 5 bar arasında basıncı fazladan içten yanmalı motorlara sağlayabiliyorlar. Standart diyebileceğimiz motorlarda turbonun fazladan sağladığı bu değer 0.5bar – 1.5 bar arasında değişebilirken, yüksek performanslı cadde tipi spor otomobillerde turbo tipine göre 2-2.5 bar’a kadar çıkabilmektedir. Yarış araçları ve bazı modifiyeli araçlarda ise 5 bar gibi aşırı basınç değerleri kullanılabilmektedir. Öyle ki 80’li yılların sonundaki BMW F1 araçları 5-6 barlık basınçla 1.5lt motordan 1500ps (Megatron) güç üretebiliyorlardı. Diğer taraftan günümüzde güç/hacim oranı olarak en yüksek değere sahip olan Mercedes AMG A45 modelinde yer alan 2.0lt sıralı 4 silindirli motor, 1 adet twin-scroll (çift kanallı) turbo besleme sayesinde 1.8 bar daha yüksek basınç ile hava emebilmektedir. Tabi burada şunu da belirtmekte fayda var; Turbo motora sahip araçların teknik bilgilerinde “Maximum Boost Pressure” olarak bir ifade yer alıyor. Bu ifade genellikle sadece turbonun emme basıncı değerini ifade etmek için kullanılır. Ancak pistonların yarattığı vakum nedeniyle oluşan emme basıncı da hesaba katılmalıdır. Bu doğrultuda motorun toplam emme basıncı aşağıdaki şekilde hesaplanabilir; Toplam emme basıncı = Atmosferik emme basıncı + Turbo basıncı Bu formülü Mercedes AMG A45 modeli için uygulayacak olursak aşağıdaki değeri elde ederiz; Mercedes AMG A45 emme basıncı = 1 bar + 1.8 bar = 2.8 bar Performans aracından değil de; Normal bir araç olan VW Golf 1.4TSi 125ps’den örnek verelim; Toplam emme basıncı = 1 bar (atmosfer basıncı) + 1.1 bar (turbo) = 2.1 bar Supercharger (Kompresör) sistemlerinde durum nedir? Turbo besleme sisteminde, pervaneler egzoz gazı ile harekete geçtiği için genellikle 1.500d/d’da emme basıncını yükseltmeye başlarlar. Diğer taraftan supercharger sistemleri krank milinden mekanik olarak hareket aldıkları için, motor çalışır çalışmaz devreye girerler ve de rölanti devirlerinden itibaren motorun vakum etkisi ile birlikte emme basıncını yükseltirler. Bu nedenle de genellikle 0.5bar-1 bar arasında, rölantide bile vakum basıncının yanında emme basıncı sağlarlar. Turbo basıncı göstergeleri Düşük turbo basıncına sahip araçlarda genellikle herhangi bir turbo basıncı göstergesi yer almıyor ancak orta ve yüksek performans araçlarının bir kısmında bu tip göstergeler mevcut. Aşağıdaki görselde, Ford focus ST modelinde yer alan gösterge görülebilir. Ortada yer alan üçlü gösterge grubunuda ortada turbo basıncı göstergesi yer almaktadır ancak sadece turbonun devreye girdiği zamanlarda turbonun basıncını göstermektedir. Yani vakum basıncı burada hariç tutulmuştur. Aşağıda görülen ve sonradan araca takılabilen turbo göstergesinde ise, negatif değerler dikkatleri çekmiştir. Burada gösterge sıfır konumuda durduğu zaman turbo devreye henüz girmemiş ancak vakum ile maksimum atmosferik emiş yapıyor diyebiliriz. -0.5 gibi bir değer ise rölantide çalıştığı anlamına geldiği söylenebilir. -1.0 için ise aracın motoru çalışmıyor demek gayet mümkün. Bize göre bu tip göstergeler vakumla emişi yani atmosferik emişi de gösterdiği için daha detaylı bilgi veriyor.

Konuyla ilgili olarak bir uzman görüşünü de şuraya iliştireyim, ihtiyacınızı belirleyip kararınızı ona göre verin; MEŞHUR AFR AYARI HATALARI Daha öncede belirtiğim gibi lpg sektöründe AFR Ayarı Fantazidir. İşin kötü tarafı git gide ticari bir kazanç sağlanın dışında bir işe yaramayacağı gibi araçların ayarını bozup çok kötü bir ayar ile yürümelerine neden olabilecek bir işlemdir. Eline wide band cihazı alıp araç ile yüksek devirlere çıkıp ayar yaptığını iddia eden insanlar ile piyasa yakında dolacak . Bu iş hem haksız bir kazanç hem de doğru yapılmayıp aracın daha kötü bir ayar ile yürümesine neden olabilir. ( Lafım bu ayarı yanlış yapanlara) 1. Bu ayar ile sadece open loop bölgesini ayarlayabilirsiniz . Closed loop bölgesini zaten elinizdeki OBD cihazı ile hatasız bir şekilde ayarlamanıza imkan veren oksijen sensörü zaten aracın üzerinde . Ha tabi closed loop'a da ayarlayabilirsiniz!!! ama ne gereği var zaten aracın kendi orjinal oksijen sensöründen bu verileri görebiliyorsunuz. Araçlar sürüş sırasında %90- %95 closed loop döngüsünde gider open loop bölgesine çok nadir anlarda geçiş yapılır , EOBD ile aracınızı %95 kullandığınız döngü %100 hatasız ayarlanır geri kalan %5 lik bölüm ise bizim çok tavsiye etmediğimiz bir döngüdür bu döngüye motor devri ve gaz kelebek - gaz pedalı pozisyonuna bağlı olarak girilir. Genel olarak 5000 rpm ve %90 pedal pozisyonundan sonra open-loop moduna girilir( Bu değer bir genellemedir , bazı araçlarda çok daha erken devirlerde girebilir ayrıca 5000 RPM'ye gerek kalmadan düşük devirlerde de gaza ani bastığınızda araç open loop'a geçer) Motor verebileceği en yüksek performansı vermek için bu moda girer. Lambda 0,80 civarına çekilir, avans arttırılır, EGR devre dışı bırakılır, turbo varsa, wastegate en yüksek basınç alınacak şekilde ayarlanır. Özetle motor, tüm emisyon ve ekonomi faktörleri gözardı edilip max. performans alınacak şekilde çalıştırılır .Ayrıca sabah soğuk motorda da araç open loop döngüsünde çalışır ; çünkü bu döngüde de aracın ihtiyacı olan yakıt gönderilmeli ,herhangi bir düzeltme yapılmamalıdır ,çünkü soğuk motorda da oksijen senörü devre dışıdır. LPG'li araçlarımızı bu döngüde çok uzun süreler kullanmamalıyız hatta benzinde bile bu şekilde kullanmamalıyız , araçlarda yaşanan subap sorunlarının en önemli nedeni bu şekilde araçları kullanmaktır. Bu döngüye anlık girebilirsiniz lakin sürekli bu döngüde gidilmemesi gerekiyor . Open loop'da yapılan ayarlar aracın bu döngüde zengin'de kalmayıp bir miktar fakirleştirme yapılarak yakıttan bir miktar tasarruf ve performans artışı içindir. Burada yapılacak yanlış bir fakirleştirme aracınızın daha hızlı zarar görmesine neden olacaktır. Bırakın bu döngüde araç bir miktar zengin kalsın , bu döngünün fakirleştirilmesi işi bilmeyen insanlar tarafından aracınıza geri dönülmeyen zarar neden olacaktır. 2. Video'da görüldüğü gibi open loop'da aracı ayarlıyorum derken aracın esas yürüdüğü closed loop döngüsünü bozabilirsiniz . Video yorumlarında Mocan Otogaz'ın da belirttiği gibi brc programına girdiniz ve aracın closed loop dediğimiz bölgesinin ayarını yaptınız, akabinde aracı tam gaz kullanarak Open loop dediğimiz bölgenin de ayarını yaptınız ve aracın zengin olduğunu anlayarak Normal yol ayarı menüsünden lpg 'yi bir miktar fakirleştirdiniz( kaba tabir ile kıstınız ) Brc yol ayarı menüsünde şöyle bir husus söz konusu, bu güne kadar mutlaka dikkatinizi çekmiştir, siz fakirleştirme yaparken Closed loop bölgesini de alt'a çeker. ( yani tüm enjeksiyon sürelerini kısar) Haritada yatay eksen yukarı doğru çıkar. Bilgisayarla ayar yapan ustamız yol ayarı menüsünden hiç çıkmadı, video başından sonuna kadar hep yol ayarı menüsündeydi .aracı fakirleştirdiniz, yani Closed loop bölümünde videonun başında yaptığınız closed loop ayarının hepsi maalesef boşa gitti. Aracı; closed loop dediğimiz kapalı döngü bölgesinde Fakir'e düşürdünüz. Oysa yapılması gereken BRC Calibration Tool programında O.L'de fakirleştirme bölümüne girip buradaki haritadan ve değerlerden open loop ayarını yapmak gerekirdi. Yani başta da dediğim gibi opeen loop hassas bir bölgedir , bu bölgeyi lpg'de ayarladım derken motorun daha hızlı bir şekilde zarar görmesine neden oldunuz kaş yapayım derken göz çıkardınız. Her LPG Programının Open Loop'da ayar bölümü zaten yok , olsa da nasıl ayarlanacağını bilen kişi sayısı da az . Zaten size AFRV ile open loop ayarı yapıyorum diyenler esas closed loop bölgesinde ayar yapıyor , open loop'a ayarlıyorum derken closed loop döngüsünü de bozuyor . 3. En çok eleştirdiğim nokta wide band'ın eksozun sonuna takılmasıdır . Türkiye'de mapping konusunda ilklerden ve en tecrübeli insanlar ile konuştuğumda wide bandı eksozun sonuna takmak 1 puan yanlış veri almanıza neden olur . (+1 Zengin) bu durumda fakir değeri zengin görüp aracı daha da kısıp hızla motorun zarar görmesine neden olabilirsiniz. Bunu birebir ölçmedim yani wide band sondasını araçta esas konması gereken yer olan eksoz manifolt çıkışı ile eksozun son noktası olan en arka noktada değerler aynı çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Aksi olsaydı zaten araç üreticileri bu sondayı aracın eksoz çıkışının hemen önüne koymazdı daha arka yerlere koyardı ama dikkat edin tüm araçlarda oksijen sensörleri öndedir. Profosyenel tunnig işindeki tüm ayarlar eksoz sonuna değil araçların orjinal sensörlerinin olduğu yere takılıp bu şekilde ayar yaparlar. Yoksa kolayına kaçıp eksozun sonuna 1 dakikada takarlardı. 4. Wide band ile AFR ayarı yapıp bu ayarı her montaj yapılan araca atmak kesinlikle yanlış sonuçlar verir . Her nekadar km'si ve modeli yakın olsa da hiç bir araç 1-1 aynı program ile çalışmaz hele de böyle yanlış bir ayarı her araca atmak çok kötü sonuçlara neden olabilir. Sonuç AFR ayarı LPG ayarında kesinlikle şart değil.Çünkü araçlarımızı %95 kullandığımız döngü ile bu ayarın bir alakası yok Aksine yanlış yapıldığında daha kötü sonuçlara neden olacaktır . AFR ayarı yapacaksanız doğru yapmalısınız . Wide bandı doğru değer almak için eksozun sonuna değil araçların kendi sensörleri gibi eksoz gazının ilk çıkış noktasına takmalısınız. AFR ile open loop bölgesini ayarlıyorum deyip normal closed loop bölgesini ayarlayıp nsizden YÜKSEK AYAR ÜCRETİ İSTEYENLERE İTİBAR ETMEYİNİZ. Tavsiyem zaten araçların genelde kullanıldığı döngü olan closed loop ayarı eob ile yolda çok net yapılabiliyor , open loop döngüsüne LPG'li araçlarınız ile girmemelisiniz , girsenizde sürekli devam etmemlisiniz , bu döngüyü işi bilmeyen birine ayarlatıp sonra ohhh aracın çekişi arttı yakıtı düştü diye sevinip motorunuzu daha kötü bir hale sokabilirsiniz. Saygılarımla Mehmet ÖZENÇ BRC İÇ ANADOLU ve KARADENİZ BÖLGE BAYi

Selamlar @aydın gündüz ve dostlar Aracınızda cruise lambası motor arızası yandığında otomatik devre dışı kalarak yanar. Motor arizasi Söndüğünde kendiliğinden düzelir. O kısımda endişelenecek bir durum yok P0037 kodu o2 sensor içindeki ısıtıcı devrenin çalışmadığını işaret eder. Katalizörle bir ilgisi yoktur ! Katalizöru sokup bakicaz diyen ustaya selamlar olsun. Ayrica bu ariza icin O2 sensoru sökmeye de gerek yoktur. Avometreniz varsa Konnektorunde iki siyah bir mavi bir de beyaz kablo mevcut. Konnektoru sokup motor kapalı iken iki siyah arasindaki direnci olcun. Bir değer görmüyorsanız konnektorden sensore giden kabloya bakın. Bazen alttan bi şey çarpıp koparıyor. Kabloda bi şey yoksa sensor değiştirmeniz lazım. Bu arkadaki icin orjinal almanıza gerek yok. Dar bant çalışan standart o2 sesorudur. Konnektorunu aracın altına yatıp baktiginizda vites kolu hizalarında olacak egzos borusu üzerindeki son sensoru bulup kablosunu takip ederek bulabilirsiniz. Konnektör kaput içinde yolcu tarafı amortisör kulesi civarında olacak. Basit bir arızanız var sizi maceralara sokmalarına izin vermeyin aracın diğer sensorleriylede oynamayın. Temizleyici kullanmanızı tavsiye etmem, o arkadaşları çok dengeli kullanmak lazım Reklamındaki kadar basit değil. Motora dahili zarar verebilirsiniz. Unutmadan Sabah gelen benzin kokusu ve diğer hadiseler o2 arızası geldiğinden aracın open loopda fail modda çalışmasından kaynaklanıyor. ARIZA giderilince düzelirler. Geçmiş olsun , tekrar söylemek istedim dertlenecek bir durumunuz yok

2004 legacy aralık ayında aldığımda bir önceki sahibinin kedisi varmış tırnaklamış her yeri göğüs bölgesinde derin çizikler vardı ve sürekli gözüme takılıp duruyordu en son böyle bi çözüm aklıma geldi çok profosyonel olmasada elimden gelenin en iyi hali bu [emoji4] GM 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

havada uçan demirtozları var göz ile göremiyoruz, bunlar aracın üzerina yapışıyor, bir katman oluşturuyor, elini kupa üzerinde gezdirirsen zımparamsı bir yapıda olduğunu farkedersin. pasta cila öncesi pürüssüz bir zemin elde etmek için yapılmalı

çanakkale de lpg 3,42 . lpg ayarları yaptıracağım